Культуры и традиции палестина город рамалла. Непризнанная Палестина
Все мы знаем мавзолей В.И Ленина, слышали, а многие и видели мавзолеи Мао Цзедуна в Пекине, Ким Ир Сена в Пхеньяне. Еще порядка пяти мавзолеев существуют в мире по сей день, а еще столь ко же было снесено после падения Восточного блока. А еще мне удалось лично застать момент сноса мавзолея Георгия Димитрова в Софии. Но немногие знают, что всего лишь 3 года назад, 11 ноября 2007-го года, в палестинском городе Рамалла был торжественно открыт мавзолей человека, которого в мире называли первым Президентом Палестины, Ясира Арафата. Насколько мне известно, мавзолей палестинского лидера - это самый молодой из мавзолеев мира -
Кратко про Ясира Арафата
Крайне одиозная и неоднозначна личность, но нельзя отрицать и тот факт, что именно этот человек навсегда останется для палестинцев и арабского мира в целом главным борцом за свободу палестинского народа. Израильтяне возразят, мол, зачем популяризировать в массы этого террориста, на совести которого тысячи загубленных жизней? На этот отвечу так - на совести любого лидера масса загубленных жизней, все остальное политика. Тот же Израиль не признает геноцид армянского народа лишь только потому, что боится испортить отношения с Турцией (хотя, после флотилий в Газу - куда уж еще портить?), вот вам и политика. Хотя казалось бы, кому как не евреям понимать, что такое уничтожение миллионов. Мир циничен и все пекутся лишь о своих интересах. Посему, к черту политику, и будем называть вещи своими именами.
Итак, покойный палестинский лидер родился в Каире в 1929-ом году в семьей выходцев из Газы, а его настоящее имя звучит как Мухамма́д Абд ар-Рахма́н Абд ар-Рау́ф Арафа́т аль-Ку́два аль-Хусейни, что касается его более привычного имени "Ясир Арафат", так это всего лишь псевдоним. В возрасте 4 лет Арафата перевезли в Иерусалим, и он жил аккурат в Старом Городе. На момент создания Государства Израиль, Арафат находился в Египте, учась в университете.
Уже с 17 лет он начал борьбу с британцами и еврейскими поселенцами в Палестине, поставляя оружие арабским мятежникам. Арафат крайне негативно воспринял решение ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское государства, считая, что арабы способны сами решить, как и с кем им жить. Первый свой бой с израильской армией Арафат встретил в 1956 году, во время Синайской кампании, будучи в чине лейтенанта египетской армии. Именно в это время он впервые одел на себя арабский платок-куфию, в которой он ходил до конца своих дней.
В 1957 году он создает движение Фатх , более привычное нашему уху как ООП (Организация Освобождения Палестины), и в это же время получает кличку Абу-Аммар. Первую вооруженную вылазку против Израиля Арафат совершил в 1964 году, попытавшись взорвать главный израильский водовод из озера Кинерет в центр страны. Затем последовали сотни терактов, направленных против израильских граждан и армии. Нападения осуществлялись с территории Западного Берега, находившегося под контролем Иордании, кроме того, со стороны египетского Синая и Ливана. В 1967 году, после захвата Израилем Западного берега, Арафат со своими соратниками отступает в Иорданию.
И вот с этого момента, когда Арафат и его повстанческая армия оказываются в Иордании, происходит некий перелом в доселе понятной схеме противостояния с Израилем. Дело в том, что абсолютно игнорируя интересы иорданского Короля Хуссейна, палестинцы попытались устроить из Иордании базу для атак на Израиль. Последние же, не оставаясь в долгу, наносили ответные удары по Иордании. Более того, в 1970-ом году Арафат попытался совершить военный переворот и сместить иорданского монарха. Эти события известны как "Черный сентябрь", когда иорданская армия вступила в схватку с Арафатом и его боевиками. По разным данным, в сражениях между иорданцами и Арафатом погибло от 5 до 20 тысяч человек, а бои происходили прямо на улицах Аммана. К счастью для Короля Хуссейна, он вовремя раскрыл заговор и изгнал Арафата из страны. Перебазировавшись в Ливан, Арафат продолжил войну с Израилем оттуда, но и тут в его действиях вновь прослеживается определенный казус. Он попытался подмять под себя наполовину христианский Ливан, абсолютно не заинтересованный в войнах с Израилем. В результате он спровоцировал гражданскую войну внутри Ливана и ввод туда израильской армии вначале в 1978 году, а затем в 1982. Жертвами гражданской войны в Ливане стали десятки тысяч убитых ливанцев. После последней войны Арафат и его боевики покинули осажденный израильтянами Бейрут и перебазировались в Тунис.
Начало 70-ых и вовсе ознаменовалось невыгодными для палестинцев событиями: многочисленными терактами против израильских, американских и европейских граждан. Достаточно упомянуть убийство 11 израильских спортсменов на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, убийство 26 человек в аэропорту Бен-Гурион, угоны 16(!) пассажирских лайнеров западных авиакомпаний и взятие в заложники их пассажиров, взрывы и убийства по всему миру. Надо сказать, что ничто не нанесло большего вреда делу создания Палестинского государства, чем действия самих же палестинцев во главе с Арафатом. В конечном итоге это понял и сам Арафат, запретив в 1974 году теракты против иностранных государств, исключая Израиль. Но было поздно. В целом, симпатии мира были на стороне борющегося с терроризмом Израиля. Идея переговоров и создания палестинского государства из-за действия Арафата застопорилась на десятки лет.
И все же этот крайне неоднозначный деятель смог переломить очень плохую для палестинцев ситуацию и пришел в конечном итоге к осознанию необходимости действовать мирными средствами. В 1993 году Арафат и израильский премьер Рабин пожимают друг-другу руки -
Казалось бы, долгожданный мир наступил и арабо-израильский конфликт исчерпал себя. Увы, не тут-то было. С того самого 1993 года были взлеты и падения, очередные теракты и новые переговоры. Проблема не решена по сей день. Арафат изрядно критикуем как на Западе, так и среди самих палестинцев. Одни считали его слишком мягким с Израилем, другие наоборот слишком жёстким, третьи обвиняли в коррупции, четвертые подозревали в излишней дружбе с Брежневым и попытке продвигать советские интересы на Ближнем Востоке.
В Иордании и Ливане отношение к Арафату более чем неоднозначное по упомянутым выше причинам. Но формально в арабском мире этого человека принято считать героем. Умер он в Париже, в 2004 году, от скрываемой всеми болезни. Что только не пишут про таинственную смерть Арафата: отравлен израильтянами, самоубийство и даже сифилис в последней стадии. Вот такой странный этот Арафат.
11 ноября 2007 года был открыт мавзолей в Рамалле, куда перевезли тело Арафата. Именно сюда привозят всех государственных деятелей, посещающих палестинскую автономию. Если приезжающие в Россию иностранные делегации водят к Монументу Неизвестного солдата для возложения венков, а в Израиле в музей Яд-ва-Шем, то палестинцы - к мавзолею Арафата.
...и вот мы добрались и сюда
Мавзолей Арафата находится в северной части Рамаллы, внутри укрепленного комплекса Мукатта, где расположены правительственные здания палестинской администрации. Тут заседает парламент и тут же резиденция нынешнего президента, Абу Мазена, соратника Арафата, принявшего на себя бразды правления после смерти первого. В городе каждый знает это место и с радостью вам покажет -
Напротив мавзолея Арафата вывешены про-палестинские растяжки, где написано, что сражение за Иерусалим будет продолжено до победного конца, а все беженцы должны быть возвращены -
Немного о Рамалле
Палестинцы считают этот 300-тысячный город экономическим и политическим центром автономии, но всегда подчеркивают - "временно", пока не будет возвращен Иерусалим. Оставим политику за бортом, и просто прогуляемся по городу. Должен сказать, что за те десять лет, что я здесь не бывал, город совершил немыслимый рывок к процветанию и благополучию. Это безусловно самый чистый, богатый и "турист-френдли" город в автономии -
Панорама Рамаллы со стороны Бейтунии (юго-западный пригород) -
Как мы прикидывались российскими журналистами
Дело в том, что я большой сторонник перестраховок. В последние годы жизнь превратилась в какой-то хаотичный салат из судебных процессов, путешествий по странным местам мира, баталий с чиновниками разных стран и народов. Такой расклад неизбежно учит быть хитрее своих оппонентов. Мне часто говорят "Саш, ты ясно утрируешь", на что всегда отвечаю "Лучше пере**ть, чем недо**ть". Зачем прикидываться журналистами?
Во-первых для израильской армии, контролирующей все въезды и выезды в палестинские города. И пусть в последнее время часть постов были сняты и перемещаться стало значительно проще. Поскольку контроль бывает поверхностным, а уставшие солдатам порой лень останавливать каждую машину едущую в Рамаллу, то такая вот бумажка придает туристу некий "официоз". К журналистам меньше вопросов, а вот в отношении туристов могут здорово прицепиться на тему "Куда едете и зачем?". Не говоря уже про израильтян, которым и вовсе израильская армия запрещает въезжать в палестинские города. Второй момент - сами палестинцы. На машине с израильскими номерными знаками (желтыми) бывает не очень комфортно находиться в глубине наблусского (шхемского) базара, или парковаться возле мавзолея Арафата в Рамалле. А тут, смех-смехом, на вас смотрят как на посланника большой и дружественной страны. На уровне эмоций, не более того. Итак, эти листочки лепим вперед и назад -
Две столицы в одном городе - это политический абсурд, поэтому международное сообщество не признает ни палестинского, ни израильского мнения, а предлагает разделить город на две части: восточную в качестве столицы Палестины и западную в качестве столицы Израиля. Прямо как Берлин в годы советской оккупации, только без стены…
Из восточной части Иерусалима до Рамаллы отправляется автобус номер 19. Время в пути - полчаса. Между городами всего 15 километров.
Большую часть пути автобус проходит обыкновенно. Только где-то на середине начинает петлять. Постепенно становится понятно, что петляет автобус не просто так, а для объезда трехметровой бетонной стены, которая странным образом проходит то через поля и пустыри, то практически по жилым домам.
Постепенно дорога сближается со стеной, и вот её уже можно наблюдать совсем рядом.
При въезде на территорию Палестины нет никаких проверок: автобус, кажется, даже не остановился на пропускном пункте. Когда находишься здесь впервые, без подготовки и советов знакомых, - совершенно не знаешь, чего ждать. Кажется, что лучше спрятать камеру в сумку и не высовываться, пока не доедешь до города.
Самые интересные кадры со стеной, исписанной политическими граффити от земли до потолка не замечаешь при въезде: надо догадаться повернуть голову и посмотреть назад. Или выйти на остановке не доезжая до стены - но кто решится на такое в первый раз? Вдруг расстреляют?
На обратном пути такая же ситуация. Есть остановка недалеко от стены, на ней входят и выходят какие-то подозрительные арабы. Вокруг исписанные стены, которые отваживаешься тихонько снять из окна автобуса.
Впечатление такое, что попал прямиком в штаб к террористам.
Остановка. Кто хочет выйти?
В конце концов автобус доезжает до стены у пропускного пункта, и, памятуя беспроблемный въезд в Палестину, отваживаешься сделать один кадр с этой страшной красотой.
И тут же убираешь камеру в сумку, потому что охранник, кажется, заметил тебя, свисающего из окна. Вот он уже машет автобусу рукой, чтобы тот остановился. Появляется с десяток людей в бронежилетах и касках, вооруженных винтовками М16. Автобус останавливается и открывает передние двери. В спешке прячешь камеру поглубже в сумку, прикрываешь пакетом и кепкой, закрываешь на молнию. Достаешь из внутреннего кармана паспорт и израильскую визу, выданную на отдельном листочке. Держишь их разворотом вверх и сидишь смирно.
В автобус входит военный в полной экипировке, с винтовкой, которую он не направляет явно на пассажиров, но держит наизготове. За ним входит второй и остается стоять в единственных дверях, пока первый медленно начинает обходить салон и проверять документы каждого пассажира арабской маршрутки. Вот и первые подозреваемые: двоих женщин и одного мужчину задерживают и быстро выводят из автобуса. Начинаешь волноваться: что он нашел у них? Куда они теперь их поведут? А что если и тебя так же выведут, посмотрят снимки стены, арестуют?
Проблемы неотвратимы. Военный все-таки доходит до конца салона, где на самых последних местах сидит автор, вжавшийся в сиденье, держащий в развернутом виде паспорт и визу, с натянутой до ушей улыбкой. Бросив секундный взгляд, военный утомленно разворачивается и выходит из автобуса, даже не посмотрев на документы.
Как выяснится позже, проблемы с пересечением стены возникают только у евреев и арабов, но не у иностранцев. Палестина поделена на три зоны с разными правилами для палестинцев и израильтян. Например, гражданам Израиля вообще нельзя находиться в палестинских городах без особого пропуска, а палестинцам можно только проезжать по еврейским территориям.
К счастью, туристы могут свободно путешествовать по всему непризнанному государству, и Рамалла - неплохое место, чтобы начать знакомство с Палестиной. Это теперь уже совсем мирный город, где есть посольства, полиция, хорошие рестораны с вежливыми официантами, и даже бизнес-отношения с израильскими партнерами.
Рамалла встречает легким хаосом.
Залог любого арабского города - мусор и торговля.
Уличная еда: булки, кофе, сладкая вата.
Фрукты, овощи.
Главная улица Рамаллы - самая грязная и загруженная.
Пешеходных переходов даже в центре очень мало, зато есть островки безопасности.
Типичный арабский торговый центр.
Типичная арабская пробка.
Типичные арабские магазины при домах.
Типичный арабский тротуар.
На центральной площади стоит палестинский флаг, а на флагштоке висит бронзовый человек, его устанавливающий - символизирует сражение за независимость от Израиля.
Стоит только отойти от центра города - начинаются вполне опрятные улочки.
Во всяком случае, дома на этой улице очень неплохие.
А вот нормального транспорта ни в одной арабской стране быть не может. Палестинцы ездят на желтых маршрутках, до боли напоминающих российские.
В Израиле такие маршрутки называют «шерут», в Палестине - «сервис». Говорят, если перепутать названия и сказать палестинцу «шерут» - водителя слегка передернет.
На крышах арабских домов стоят такие же баки для воды, только черного цвета. Это очень характерное отличие: у бедных палестинцев нет денег на установку обогревателей, работающих от солнца. Поэтому вода, нагоняемая в баки, нагревается только за счет самого солнца, а черный цвет этому способствует лучше. Хотя это правило постепенно сходит на нет, и на многих арабских крышах уже стоят такие же обогреватели.
В Рамалле многие женщины ходят в абайе. Все-таки это мусульманский город, ислам - государственная религия Палестины. При этом Рамалла пытается быть толерантным городом. Никаких строгих религиозных правил здесь нет, женщины могут ходить и в платье до колена, и в джинсах. а еще несколько лет назад мэром города была женщина-христианка.
Достопримечательность в Рамалле ровно одна - мавзолей Ясира Арафата. О, как заезжено это имя новостями девяностых годов! Даже те, кто ничего не знает об этом человеке, должны были слышать его имя или уж по крайней мере название головного убора - арафатки - то есть простой арабской куфии, которую особым образом завязывал на голове Арафат.
Политически нейтральные статьи говорят, что жизнь Ясира Арафата всегда будет получать противоречивые оценки, и для одних он является борцом за независимость, тогда как для других - злейшим врагом и террористом. О, да. Жизнь любого убийцы с мощным политическим весом всегда будет восприниматься противоречиво.
Тем не менее, для палестинцев Арафат является практически отцом нации, создавшим Палестинскую национальную администрацию - хотя бы отдаленное подобие государственности на этой оккупированной территории.
Мавзолей Арафата - безликий каменный куб в архитектурных традициях Ближнего Востока.
Внутри стоит надгробие с двумя солдатами, которые даже немного реагируют на происходящее вокруг и кланяются в ответ.
Кроме этого мавзолея смотреть в Рамалле не на что.
Этот город - исключительно чтобы издалека познакомиться с Палестиной.
Ну, и виды посмотреть. Хотя такого везде в Израиле полно.
На карте мира
Map
Палестина разделена на три типа зон — А, Б и Ц.
Palestine is divided into three types of areas: A, B and C.
Зона А — это полный контроль арабов, палестинская полиция и т. д. Зона Б — совместное патрулирование. Зона Ц — полный контроль евреев.
Area A comprises territories fully under Arab control, with Palestinian police, etc. Area B has joint security patrols. Area C is fully controlled by the Jews.
Например, столица Рамалла — это зона А, поэтому евреи туда не ездят.
For example, the capital, Ramallah, is Area A, so Jews don’t go there.
Дорога из Иерусалима в Хеврон, где крупное еврейское поселение, — это зона Б. То есть, арабы могут по ней ездить, но должны пристегиваться (у себя они, понятно, демонстративно не пристегиваются).
The road from Jerusalem to Hebron, which has a large Jewish settlement, is Area B. In other words, Arabs can use it, but they have to buckle up (when on their own turf, of course, they demonstratively refuse to use seatbelts).
Внутрь еврейских поселений (зона Ц) арабам заходить нельзя. В школе меня учили, что это называется апартеид.
Jewish settlements (Area C) are off-limits to Arabs. Back in school, I was taught that this is called apartheid.
Диша
Dhisha
На карте мира MapПрямо рядом с Вифлеемом — лагерь переселенцев. Я ожидал увидеть палатки и печальные взгляды стариков, а увидел такой же город, только в нем все дома неофициальные, сделаны тяп-ляп, и стоят так уже лет пятьдесят.
Right next to Bethlehem is a migrant camp. I expected to see tents and old men with sorrowful eyes, but instead saw a regular city, only consisting entirely of shoddily built informal houses that have stood this way for fifty-odd years.
Поскольку это лагерь, а не город, тут никто не работает, ожидая компенсаций и дотаций. Ведь их дедушки пострадали от евреев, как же дальше жить? Все новые поколения вырастают с ощущением, что жизнь продолжится только после огромных и заслуженных выплат.
Because this is a camp and not a city, no one works here. Instead, they wait for compensation payments and subsidies. After all, their grandfathers suffered at the hands of the Jews, so how can they be expected to just move on after something like that? New generations all grow up with the feeling that normal life will resume only after enormous and well-deserved payouts.
И сидят так среди полупустых полок.
And so they continue to sit amidst half-empty shelves.
Зато с красивыми граффити.
But with pretty graffiti, at least.
Подозрительно красивыми.
Suspiciously pretty.
Хеврон
Hebron
На карте мира MapТретья палестинская конференция по современным направлениям в математике и физике.
The Third Palestinian Conference on Modern Trends in Mathematics and Physics.
Пожарная команда.
Городская урна.
A city trash can.
Контейнер для сбора мусора.
Таксофон.
Магазин молочных продуктов.
Поливалка пополняет водой фонтан (который не подключен к водопроводу).
A sprinkler truck fills up the fountain (which isn’t connected to the water supply).
Юноша дает сдачу. Кстати, в Палестине валюта — израильские шекели.
A young man hands back some change. The currency used in Palestine is the Israeli shekel.
На первый взгляд — обычная арабская жизнь.
At first glance, it’s just a regular Arab city.
Отличие в том, что Хеврон — один из городов, где еврейское поселение является эксклавом Израиля. Сюда подведена дорога категории Б (по которой можно ездить напрямую из основной территории), а также прилагается армия Израиля, которая защищает своих жителей.
The difference is that Hebron is one of the cities with a Jewish settlement that’s considered an exclave of Israel. It comes with a Category B road, which connects it directly to the country’s main territory, and the Israeli army, here to protect its citizens.
Выглядит это так. Часть города просто по живому отгорожена колючей проволокой.
This is what this looks like in practice. Part of the city has simply been cordoned off with barbed wire.
И металлическими заборами.
And metal fences.
И бетонными плитами. Слева — израильская часть.
And slabs of concrete. The Israeli side is on the left.
Хочешь через переулочек пройти — а там глухая стена (очень похоже на Северный Кипр).
You try to cut through an alley—and hit a dead wall (very much like in Northern Cyprus).
Вдоль всего периметра на зданиях сверху стоят дополнительные сетки, висит куча камер.
There are additional nets installed on top of the buildings all around the perimeter, and tons of security cameras.
Снизу пекут лепешки и продают ткани, а сверху бдят конвоиры.
People below bake bread and sell fabric, while a convoy keeps watch above.
Местные утверждают, что евреи сверху кидают мусор и кирпичи, кого-то даже прибило. Поэтому над базаром натянута сетка.
Locals claim that the Jews throw garbage and bricks down from the top, and that someone even got killed that way. So there’s a net stretched over the bazaar.
Как если бы колонию-поселение скрестили со свободной экономической зоной.
It’s like a cross between a corrective labor colony and a free economic zone.
Здание слева с солдатом на углу крыши — израильская территория. Все остальное — Палестина.
The building on the left, with the soldier on the corner of the roof, is Israeli territory. Everything else is Palestine.
Боеспособность армии демонстрируется неустанно. Вот, скажем, пролетели вертолеты.
The army’s combat capabilities are demonstrated incessantly. Here we have helicopters flying by, for instance.
В Хевроне я съел самый вкусный в своей жизни шашлык из куриных сердец.
In Hebron, I had the most delicious chicken heart kebabs I’ve ever tasted in my entire life.
Рамалла
Ramallah
На карте мира MapПолная жизни столица.
A bustling capital.
Город активно строится.
Lots of construction going on in the city.
Тротуары и углы перекрестков огорожены столбиками с цепочками.
The sidewalks and the corners of intersections are roped off with chain barriers.
Торговец чаем.
На каждом углу продают горячую кукурузу в зернах.
Hot corn kernels are sold on every corner.
Указатель сопровождается табличкой с рассказом о том, в честь кого и чего названа улица.
Street signs are accompanied by a plaque explaining who or what the street is named after.
Дорожные полицейские.
Автомат по оплате парковки.).
Facebook running shoes are sold here (to keep up with Trincomalee).
Здесь живет своей жизнью крупный восточный город.
A large Middle Eastern city carries on its existence here.
Столица государства, о котором почти ничего не известно в мире.
The capital of a country which the rest of the world knows practically nothing about.
В Рамалле страшные пробки. На выезд ушло часа три. Доехали до Вифлеема. Там ждет машина с израильскими номерами. Пересаживаюсь в нее. Пересекаю пограничный пост — солдат просто посмотрел на обложку паспорта, даже не открыл. Сумку никто не проверяет, хотя туда можно было смело положить сто килограмм чего угодно. Я же был на территории врага. Это совершенно никак не вяжется со сложностью вылета из аэропорта «Бен-Гурион», где пассажира выворачивают наизнанку.
Ramallah has horrible traffic jams. It took about three hours to get out. We finally got to Bethlehem, where a car with Israeli plates was waiting. I transfer to the new car and cross the border. The soldier at the border post glances at my passport cover, but doesn’t even bother to look inside. No one checks my bag, even though I could have easily put a hundred kilos of just about anything in there. I was coming from enemy territory, after all. This makes absolutely no sense when you think about the difficulty of flying out of Ben Gurion Airport, where every passenger is practically turned inside-out.
Я снова в Израиле. Возвращаюсь в гостиницу. На крыше расположен живописный ресторан, где с видом на старый город подают довольно посредственный стейк.
I’m back in Israel. I return to my hotel. There’s a scenic restaurant on the roof, with views of the Old City and rather mediocre steak.
Рамалла – это город в центральной части Палестины, в 16 км к северу от . Название города произошло от двух арамейских слов: «рам» означает возвышенность, гора и «алла» значит бог, т.е. в буквальном переводе – «Божья возвышенность». Кстати, город расположен на высоте 800 метров над уровнем моря. В непосредственной близости от Рамалла, так что границы города порой невозможно четко установить, расположен меньший по размерам город-спутник – Альбире. Эти имеют свою весьма древнюю историю.
История образования города
Несмотря на то, что история современного Рамалла ведет свое начало от 16 века, в пещерах, расположенных в окрестностях города, были сделаны удивительные находки (костяные орудия труда, доисторические камни и дерево), свидетельствующие о присутствии тут человека уже 500.000 (полмиллиона) лет до нашей эры. А еще здесь были найдены сложенные из сырцового кирпича квадратные и закругленные жилища, что говорит о присутствии в этой местности ранних сельскохозяйственных коммун.
Впоследствии эта местность много раз переходила из рук в руки. Здесь селились филистимляне, иудеи, сирийцы, хананеи, сирийцы, вавилоняне, греки, турки, римляне, персы, арабы.
По христианскому преданию, Иосиф и Мария останавливались тут передохнуть на своем пути из Иерусалима в Галилею, позднее на этом месте была воздвигнута Церковь Святого Семейства.
В 12 веке нашей эры, французские крестоносцы построили в городе крепость. Башню этой крепости, известную как Аль-Тире, до сих пор можно видеть в старом районе Рамалла. В 13 веке, после захвата земли Османскими турками, большинство крестоносцев вернулось домой, в Европу, но некоторые остались, породнившись и слившись с местным населением.
Современный Рамалла был образован в самом начале 16 века большой христианской семьей Хаддадин, глава семейства которой, Рашид Хаддадин, был кузнецом (от арабского «хаддадин» — кузнецы). Они прибыли с востока, от реки Иордан, с Карака или Шубака. Горная местность привлекла Хаддадин тем, что, во-первых, очень напоминала им их родные места, а во-вторых, густые горные леса поставляли топливо для их кузниц.
Однажды в гостях у брата Рашида, Сабры, был глава могущественного мусульманского клана Эмир Ибн Кайсум. В это время жена Сабры родила ему дочь. По мусульманскому обычаю, Эмир предложил помолвить ее с его малолетним сыном с тем, чтобы, когда дети повзрослеют, поженить их. Свадьбы между мусульманами и христианами в то время не практиковались, и, думая, что гость попросту шутит, Сабра согласился.
Когда через время Эмир напомнил ему об его обещании, Сабра ответил отказом, что повлекло за собой кровавый конфликт между двумя кланами. Семья Хаддадин сбежала, чтобы поселиться на вершине холма, где на то время жили несколько небольших христианских и мусульманских семей. И в 1596 году в Османском регистре появилось новое селение Рамалла, состоящее из 71 христианской и 9 мусульманских семей.
Кстати, в наши дни почти все потомки семьи Хаддадин, основателей города, живут в США. В Рамалла, все еще считающемся христианским городом и традиционно выбирающем мэра-христианина, христиане являются меньшинством, составляя около 5% населения города. А в городе-спутнике Альбире, имеющем преимущественно мусульманское население, до сих пор можно увидеть руины старинной церкви, построенной Хаддадин еще до конфликта и их бегства в горы.
Роль церкви в развитии Рамалла
Но вернемся к истории. В 18-19 веках Рамалла разрастается в большую развитую сельскохозяйственную деревню, что привлекает сюда переселенцев из других мест, преимущественно христиан. Здесь одна за другой появляются церкви, первая из которых – православная церковь Преображения Господня. Следом появились римско-католическая и греко-католическая церкви, позднее – лютеранская, протестантская и баптистская. Службы в них проходят и по сей день. Поддерживая образование в Палестине, при церквях организовывались средние школы, которые работают и сегодня: Католическая, Лютеранская, Френдс, Коллийе Аглие, Школа Святого Иосифа и другие.
Деятельность церквей, их материальная помощь подняли благосостояние христианских семей, заставили их задуматься о связях с западом. Так, в самом начале 20 века, купцы из Рамаллы и Вифлеема обратили свои взоры на США и Европу, занялись экспортом и импортом, многие христианские семьи эмигрировали.
Процветание Рамалла, — американские автомобили, радио и телевизоры, а также механизированные орудия сельского хозяйства, — послужило магнитом для жителей Лодда и Яффо, эмигрировавших в Рамалла. Это еще более изменило соотношение христиан и мусульман в городе. В 1908 году Рамалла официально стал городом, со своим муниципалитетом и партнерской программой с городом-спутником Альбире.
20-й век
С 1917 по 1948 год город пребывал под Британским мандатом. В это время палестинскими купцами и земельной элитой города было построено множество богатых двухэтажных вилл, большинство из которых можно видеть и сегодня. В 1936 году в городе появилось электричество и своя радиостанция, которая вещала на арабском, иврите и английском языках.
В 1948-1967 годах Рамалла находился под господством Иордании. Ограничение свободы слова и преследования коммунистов и социалистов, застой в экономике и одновременный приток сельских жителей, снижающий уровень жизни, — все это послужило причиной того, что четверть населения Рамалла (1.500 из 6.000) эмигрировали. Многие опустевшие дома и земли скупали купцы из Хеврона и других палестинских городов.
В 1967 году, во время шестидневной войны, Рамалла, как и другие города Палестины, был занят Израилем. Комендантский час с последующей переписью населения и выдачей удостоверений личности закрыл двери домой перед теми палестинцами, которые на момент переписи находились за рубежом: отныне у себя на родине они стали иностранцами.
В 1987 году город охватило всеобщее мирное сопротивление, так называемая Интифада. Жители города организовывались в комитеты, устраивали массовые демонстрации протеста, занимались уборкой улиц, посадкой деревьев и обучением детей и молодежи, которые потеряли возможность учиться из-за закрывшихся школ и частых комендантских часов. Жизнь в состоянии Чрезвычайного положения продолжалась до 1991 года.
В 1993 году в Осло Ицхаком Рабином и Яссером Арафатом был подписан договор. Согласно нему в декабре 1995 года Рамалла был передан под контроль Палестинской Власти. В истории города, как и во всей Палестине, началась новая эра.
Рамалла в наши дни
Сегодня Рамалла – это административный и культурный центр Палестины. Здесь находится парламент, резиденция президента и министерства, представительства разных стран, иностранные организации, банки и торговые представительства. Поэтому многие жители соседних деревень, а также севера страны ( , и их пригородов) переселяются сюда в поисках работы. Правда, не только уровень жизни, но и цены в Рамалла выше, чем в остальных городах Палестины.
Город находится в состоянии постоянного строительства и растет как на дрожжах. По оценке Палестинского статистического бюро, население города на 2013 год насчитывает приблизительно 170.5 тысяч жителей, 19 тысяч из которых проживают в лагерях беженцев. А если говорить о Рамалловской области, то это число составляет более 320 тысяч человек.
Культура и образование
Культурная жизнь в Рамалла довольно разнообразна и богата. Большой Дворец культуры , кинотеатры, молодежные клубы, выставочные залы, музеи и иностранные культурные центры (немецко-французский , испанский, британский и другие), спортивные и тренажерные залы, художественные и музыкальные школы, библиотеки, бассейны, парки и многое другое, — все это делает его привлекательным как для местных жителей, так и для гостей города. Здесь ежегодно проходят интернациональные фестивали, — музыкальные, кинематографические, фестивали современного и народного танцев, ставший уже традиционным фестиваль пива Oktoberfest и многие другие.
В Рамалла работают 3 университета
(Бирзет, Педагогический и Вечерний университет Аль-Кодс), несколько институтов и множество средних школ. Самый большой из университетов, университет Бирзет
, был основан в 1924 году. На девяти факультетах ведется обучение 47 специальностям, еще по 26 специальностям можно продолжить учебу в магистратуре. Общее количество студентов, включая иностранцев, составляет ежегодно около восьми тысяч человек. В университете есть обширная медиатека, музей, большие актовые и конференц-залы и различные лаборатории. Обучение ведется в основном на английском языке.
Производство и сельское хозяйство
В городах (как в Рамалла, так и в Альбире) есть индустриальные зоны, где находятся небольшие по российским меркам заводы: Кока-колы, пластмассовых изделий, чипсов и печенья, колбас. Есть своя шоколадная фабрика, молокозавод и несколько фабрик, производящих лекарства.
Жители деревень района занимаются земледелием и животноводством. Здесь выращивают в первую очередь оливки, а также производят оливковое масло. Есть небольшие виноградники, абрикосовые плантации и сливовые сады, заготавливают инжир. В скотоводчестве преобладают овцы, из молока которых делают белый сыр (брынзу) и твердый высушенный йогурт – лябан кишек.
Туризм
В городе можно увидеть много иностранцев. Туристов в Рамалла ждет теплый прием. В городе много фешенебельных гостиниц и уютных кафе, где можно попить кофе или покурить с друзьями аргиле. В многочисленных ресторанах представлена кухня многих стран мира: восточная, мексиканская, итальянская, французская, китайская и другие.
К достопримечательностям города можно отнести Рамалла Тахта (старый город) с оригинальными каменными зданиями, мавзолей Яссера Арафата и могилу известного арабского поэта с музейным комплексом.
Ниже — видео муниципалитета Рамалла о достопримечательностях города. Надеюсь, оно расширит ваше представление о городе. Для перехода просто нажмите на ссылочку. И не забывайте, пожалуйста, оставлять свои комментарии в конце статьи.
Раньше «невестой Палестины» арабы называли Яффо – небольшой город-порт, ныне ставший районом . Позволю себе продолжить в духе арабской образности и скажу, что невесту ту увёл двоюродный брат. Затаив обиду, сегодня невестой арабы называют Рамаллу.
Туристу да и большинству обычных людей, не очень хорошо знакомых с Ближним Востоком, слово Рамалла, наверное, мало о чём скажет. Намного больше скажет имя человека, избравшего её своей штаб-квартирой и ставшей в итоге местом его погребения. Имя это – Ясир Арафат. Его, яркого и харизматичного лидера, лауреата Нобелевской премии мира, знают, наверное, даже те, кто не интересуется политикой. Сложно не запомнить этого араба, бесконечно мелькающего в СМИ в бессменной гимнастерке и куфийе, которую многие стали впоследствии называть “арафаткой”.
Вероятно, с подачи Арафата начался процесс превращения Рамаллы в столицу. Однако в скобках замечу, что в сердцах и умах палестинцев нет никакой иной столицы, кроме Иерусалима. Как бы в подтверждение своих слов прочитала в местном путеводителе: «Город Рамалла находится неподалеку от Иерусалима, столицы Палестины ».
Рамалла – небольшой город на Палестинских территориях, отделённый от Израиля заградительной стеной. Пять блокпостов контролируют въезд, и, в большей степени, выезд из города. Дело в том, что большинству палестинцев запрещено покидать эти территории и въезжать в Израиль. Документом, по которому палестинец может въехать на территорию Израиля, является разрешение на работу, но выдают его далеко не всем желающим. “Счастливчикам” необходимо пройти долгие и муторные бюрократические процедуры.
В священные дни мусульманского календаря некоторым палестинцам дают возможность посетить иерусалимские святыни на Храмовой горе и помолиться там. Однако эта опция недоступна для мужчин от 18 до 45 лет. Все остальные потенциально могут рассчитывать на получение такого разрешения. Но предпочтение, как мне рассказывали, отдают детям и старикам.
Граждане России, равно как и граждане других стран, могут беспрепятственно въезжать на территории и выезжать оттуда. Автомобиль должен быть с “арабскими номерами” (израильские номера – жёлтые, арабские – зелёные (зарегистрированные в регионе Западный берег реки Иордан) или белые (сектор Газа)). Главное правило: успеть выехать с территорий до 20:00. Просто потом карета превращается в тыкву, кучер – в крысу, а лошади – в серых мышей…:) Блокпосты закрываются в 8 вечера и, если не успеете выехать через них и не сможете найти брешь в стене, возможно, потребуется на следующий день объяснять, почему нарушили предписание. Не знаю, правда, грозят ли нарушителям какие-то санкции.
Мы въезжали через блокпост, находящийся рядом с лагерем беженцев Каландийя. Лагеря беженцев (подробнее расскажу о них в другой раз) выглядят скромнее обычных районов Рамаллы, отличаются от них малоэтажной застройкой, большим количеством мусора на улицах и бесцельно бродящими по этим улицам людям. Впрочем, статус беженца позволяет бродить по улицам бесцельно. Около блокпоста на площади к проезжающим пристают торговцы с одеялами и подушками пронзительно розового цвета. Здесь же, неподалеку, поговаривают, будто бы разбирают на части угнанные в Израиле автомобили. Так что знающие люди приезжают сюда за запчастями.
Кстати, об автомобилях. В Рамалле их много, движение повсюду очень плотное. На всём пути лишь однажды мы встретили регулировщика. Правда, выглядел он здесь, как выглядел бы в большинстве восточных городов, инопланетно. Дорожное движение местами хаотично: люди едут, разворачиваются, останавливаются, паркуются, где хотят и как хотят. Но мне показалось, что этот хаос на самом деле является непостижимым для европейского разума саморегулирующимся организмом. По сравнению с нашими достаточно агрессивными участниками дорожного движения тамошние водители кажутся очень миролюбивыми, они могут просто постучать в окно и высказать свои претензии к тебе, не переходя на повышенные тона и на личности. Зато у этих миролюбивых парней есть привычка курить на заправках. Впрочем, этот регион настолько горяч, что курение на заправке – такая мелочь, в сущности.
Что же представляет собой Рамалла? По виду – провинциальный город с неплохо развитой инфраструктурой, с отелями, магазинами, торговыми центрами, банками, с большим количество новых домов, в том числе с элитными жилыми комплексами с охраняемым двором и парковкой. В одном из таких комплексов разместилось дипломатическое представительство РФ в Национальной Палестинской Администрации – главная цель нашего визита. 
Визуально создается впечатление, что город живёт строительством и куплей-продажей. Наверное, я не очень далека от истины. Впрочем, сегодня Рамалла старается развивать и туризм. В 2011 году открылся первый туристический центр, предоставляющий информацию о городе и предлагающий туристические услуги. Что касается туристических мест, то их здесь немного. Одно из них – могила Ясира Арафата, над которой недавно был сооружён мавзолей. Планируется открытие музея, посвященного жизни и деятельности этого выдающегося политика. Есть музей-мавзолей Махмуда Дарвиша – известного палестинского поэта и писателя. Есть ещё остатки строений крестоносцев, мечети, пара церквей. При должном радении и сильном хотении, думается, и на этом можно развить туризм.
Решив узнать, чем живёт город, схватила местный и очень местечковый журнал, выходящий то ли раз в год, то ли раз в полгода, то ли по мере накопления новостей. Он «порадовал» меня статьями о местных выборах, встречах с послами, консулами и европейскими делегациями. Удивили праздничные мероприятия, освещённые журналом: Рождество Христово и день оливкового дерева (после такой «праздничной» страны, как Россия, два праздника за полгода удивляют!).
Рождество с украшенной звездами пластмассовой ёлкой на площади Ясира Арафата отмечали все вместе – светские и религиозные, мусульмане и христиане. День оливкового дерева – какой-то местный праздник — отмечается жителями города пятый год с песнями и плясками в национальных костюмах. Рискну предположить, это что-то типа Дня Города (оливковое дерево изображено на гербе Рамаллы). Эти праздники почтил своим присутствием мэр города Муса Хадид. Он является активным пользователем Фейсбука, кстати, благодаря чему о жизни города можно узнать немного больше. До него с 2008 по 2012 год пост градоначальника занимала беспартийная христианка, бывшая школьная учительница, Дженет Михаэль. Её приход вызвал странные восторги некоторых западных СМИ в таком духе: «В Палестине женщина-христианка стала мэром, ничего себе!» Журналисты, конечно, не потрудились узнать, что христиане-чиновники и христиане при должностях в арабских странах с лохматой древности по сей день – явление ни в коем случае не экстраординарное. Да и к тому же Палестина – светское государство (государственное образование, если быть совсем точным).
Что касается личного знакомства с Рамаллой, то оно у меня было непродолжительным и ограничилось наблюдением города из окна автомобиля, общением с русскими дипломатами и совсем немного с арабами, а также посещением мавзолея Арафата. 
Наш водитель Махмуд убедил меня сфотографироваться с почетным караулом у гробницы. Мне было немного неловко, но он меня заверил, что “палестинцам это приятно”. Так что в моем личном архиве теперь есть немного странное фото с Ясиром Арафатом и почетным караулом — единственными виденными мной палестинскими военными с военной же выправкой.
Напоследок… Мне вспомнилось почему-то случайно попавшееся на глаза высказывание о Рамалле палестинского историка Халида Рашида. Он назвал её «позолоченным неолиберальным гетто». Что-то в этих словах есть.
